Голландская крыша — одна из разновидностей скатных крыш, в которой торцовые скаты (вальмы) расположены выше уровня боковых, они словно обрываются не достигая карниза, по форме такие скаты напоминают трапецию. Такая крыша широко известна под названием полувальмовая крыша.
Конструкция данной крыши отличается оригинальностью из-за применения дополнительных элементов (башни и прочее).
Взглянув на фото полувальмовых крыш домов, нетрудно заметить, чаще всего такой тип крыши монтируют на домах с небольшой площадью, так как данная конструкция довольно часто является мансардной, то есть под ней можно без труда возвести дополнительную комнату, возможно даже не одну.
Полувальмовая крыша представляет из себя что-то среднее между двухскатной крышей и вальмовой. Фронтон здесь имеет форму трапеции. Такую крышу ещё иногда называют голландской.
Такая конструкция крыши наиболее уместна в местностях с сильными ветрами, которые будут неизбежно оказывать нагрузку на кровлю и чем более обтекаемой будет её форма, тем меньшим будет негативное воздействие. К тому же при полувальмовой форме крыши появляется возможность значительно расширить чердачное пространство и превратить его в дополнительное жилое либо хозяйственное помещение.
Недостатком полувальмовой двускатной крыши является сложный процесс устройства стропильной системы из-за присутствия огромного числа ендов, нарожников, ребер, подкосов, промежуточных стропил, упоров, шпренгелей и остальных конструктивных элементов.
Также для обустройства полувальмовой двускатной крыши требуется намного больше расходного материала. Помимо этого и кровельное покрытие намного сложнее укладывать, чем на обычную двускатную крышу.
Однако такие недостатки скрашивает сам вид будущей крыши. Такие крыши неповторимы и оригинальны. Они отличительно выделяются среди обыденности.
В Средние века европейцы предпочитали крыть крыши сланцем или натуральной черепицей, поскольку кровельная единица и того и другого материала невелика по размерам, у владельцев не было проблем с большим количеством отходов кровельного покрытия из-за геометрии скатов.
Вместо мауэрлата будут использоваться верхние венцы конструкции. Рекомендуется запас пиломатериала 10% от вычислений. При монтаже стропильных ферм устанавливаются все, кроме крайних. В готовых конструкциях отмеряют от конька шаг между стропилами (1, 25 м), проводят черту, параллельную линии, соединяющей нижние точки стропил. Эта черта будет верхом ригеля, по ней верхний треугольник обрезается. На фото - схема стропил Конек обрывается на предпоследних конструкциях, от него выходят два раскоса к отпиленным углам последних ферм. С обеих сторон детали будет сложный рез в трех плоскостях.
Далее осуществляется первый этап строительства каркаса. Для этих целей по периметру здания заливается бетонная стяжка. При необходимости стяжку делают и на несущих стенах. В процессе заливки в стяжке закладывают металлические шпильки (закладки) для крепежа стропил.
Шаг закладки не должен превышать 1,2 м, а минимальный диаметр шпильки должен составлять 10 мм. После того как бетон застынет, его поверхность обрабатывают грунтовкой и укрепляют с помощью гидроизоляционного материала.
Следующий этап – подготовка бруса и досок к строительству. Для этих целей проводят их обработку антигрибковым раствором дважды, а также используют грунтовку (олифу) и «Аквастоп». При этом после нанесения каждого слоя дереву дают время на просыхание, а затем наносят следующий слой пропитки.
После высыхания бруса просверливают отверстия под шпильки. Затем брус насаживают, используя готовые отверстия, на шпильки. При этом они должны выступать над брусом на 25-30 мм.
Когда брус насажен, его закрепляют гайками, накручивающимися на шпильки (под гайки обязательно подкладывают шайбы). Такие брусья называют опорными (иностранное называние – мауэрлат), т.к. на них опираются стропила.
На уложенные и закрепленные опорные брусья монтируют стропила. Используют 2 вида конструкции: висячие и наклонные. Какой тип стропил выбрать, зависит от конструкции дома. Наклонные элементы более прочны, чем висячие, но на их сооружение требуется больше времени и материала. Оба вида конструкций опираются на наружные стены, поэтому их стягивают поперечными брусьями (соединяют стропильные ноги). Это существенно снижает нагрузку.
· Высокий уровень сложности работ. Множество дополнительных опорных элементов конструкции, ребер, эндов делают монтаж затруднительным для низкоквалифицированных работников. А значит, сэкономить на найме профессиональной бригады не удастся. Для начала работ потребуются расчеты и чертежи.
· Большой вес. Сложный каркас кровли, включающая в себя массивную стропильную систему и большую площадь кровельного материала требует усиленного фундамента, способного выдержать такие нагрузки.
Последовательность монтажа
Строительство полувальмовой крыши – сложный, кропотливый процесс, который можно доверить лишь профессионалам. Они монтируют кровлю в следующие последовательности:
1. Настилают мауэрлат на внешние и фронтонные стены, на которые будут опираться стропила, укладывают лежень на внутреннюю несущую перегородку. Если речь идет о деревянном доме, то закрепляют мауэрлат и лежень металлическими скобами, анкерными болтами. Если же дом строят из кирпича или бетона, то по верхнему краю стен сооружают стяжку – бетонный армированный пояс, в который вмуровывают шпильки.
6. Устанавливают карнизные кобылки, ветровые доски, крепления под сливной желоб. Делают гидроизоляцию, обрешетку, которую предусматривает схема настила выбранного кровельного материала.
7. Раскраивают и настилают кровельный материал с нахлестом 10-15 см между листами или полосами. Доделывают систему водостока.
После завершения наружных работ, переходят к внутренним. Для того. Чтобы мансардное помещение использовать как жилое, полувальмовая кровля должна быть утеплена, ее каркас обшит декоративным материалом. Когда работа закончена, нужно будет лишь регулярно осматривать кровлю, контролировать ее состояние, проводить профилактический ремонт своими руками.
В целом, такая кровля достаточно сложна в возведении, но такие дома могут простоять многие годы не нуждаясь в ремонте. Крыши в голландском стиле особенно хорошо подойдут для небольших домов, имеющих деревянные перекрытия, ведь стропильная система конструкции снабжается специальными стяжками. Такая крыша особенно уместна, если изначально планируется обустройство жилого пространства в мансарде дома.
Полувальмовая крыша – это одна из разновидностей вальмовой. В ней вальмы монтируются не на всю высоту ската.
На сегодняшний день это широко применяемый вариант кровли, благодаря тому, что он имеет очень привлекательный вид и своеобразную форму, иногда является украшением всего строения.
Полувальмовая крыша – это одна из разновидностей вальмовой. В ней вальмы монтируются не на всю высоту ската.
На сегодняшний день это широко применяемый вариант кровли, благодаря тому, что он имеет очень привлекательный вид и своеобразную форму, иногда является украшением всего строения.
Конструкция данной крыши отличается оригинальностью из-за применения дополнительных элементов (башни и прочее).
Взглянув на фото полувальмовых крыш домов, нетрудно заметить, чаще всего такой тип крыши монтируют на домах с небольшой площадью, так как данная конструкция довольно часто является мансардной, то есть под ней можно без труда возвести дополнительную комнату, возможно даже не одну.
Полувальмовая крыша представляет из себя что-то среднее между двухскатной крышей и вальмовой. Фронтон здесь имеет форму трапеции. Такую крышу ещё иногда называют голландской.
Такая конструкция крыши наиболее уместна в местностях с сильными ветрами, которые будут неизбежно оказывать нагрузку на кровлю и чем более обтекаемой будет её форма, тем меньшим будет негативное воздействие. К тому же при полувальмовой форме крыши появляется возможность значительно расширить чердачное пространство и превратить его в дополнительное жилое либо хозяйственное помещение.
Недостатком полувальмовой двускатной крыши является сложный процесс устройства стропильной системы из-за присутствия огромного числа ендов, нарожников, ребер, подкосов, промежуточных стропил, упоров, шпренгелей и остальных конструктивных элементов.
Также для обустройства полувальмовой двускатной крыши требуется намного больше расходного материала. Помимо этого и кровельное покрытие намного сложнее укладывать, чем на обычную двускатную крышу.
Однако такие недостатки скрашивает сам вид будущей крыши. Такие крыши неповторимы и оригинальны. Они отличительно выделяются среди обыденности.
В Средние века европейцы предпочитали крыть крыши сланцем или натуральной черепицей, поскольку кровельная единица и того и другого материала невелика по размерам, у владельцев не было проблем с большим количеством отходов кровельного покрытия из-за геометрии скатов.
Основная масса современных строителей использует листовые кровельные материалы, потому что их проще и быстрее стелить, а также удобнее заменить своими руками, когда это необходимо. Расчет количества любой листовой кровли показывает, что голландский вариант более выгоден, чем датский, ибо меньше краевых листов придется обрезать. Если же ваша полувальмовая крыша будет накрываться мягкой или натурально черепицей, отходами на резку можно пренебречь. Особенности стропильной системы для полувальм Выбор кровельного материала – не самая сложная процедура, куда сложнее разобраться в том, как устроена стропильная система полувальмовой крыши.
Вальмовые скаты формируются с помощью накосных (диагональных) стропил и нарожников – рядовых стропильных ног, которые опираются на диагональные стропила и уменьшаются в длину от центра к периферии. Диагональные стропила упираются в торец конькового прогона для голландской крыши и опираются на мауэрлат фронтона, а стропила основных скатов опираются на коньковый, боковой прогоны и мауэрлат. Боковые прогоны необходимы, чтобы распределить нагрузку от скатов на стены дома.
Вместо мауэрлата будут использоваться верхние венцы конструкции. Рекомендуется запас пиломатериала 10% от вычислений. При монтаже стропильных ферм устанавливаются все, кроме крайних. В готовых конструкциях отмеряют от конька шаг между стропилами (1, 25 м), проводят черту, параллельную линии, соединяющей нижние точки стропил. Эта черта будет верхом ригеля, по ней верхний треугольник обрезается. На фото - схема стропил Конек обрывается на предпоследних конструкциях, от него выходят два раскоса к отпиленным углам последних ферм. С обеих сторон детали будет сложный рез в трех плоскостях.
Все остальные узлы максимально простые. На присланном фото козырек над входной дверью практически не имеет уклона, примыкает к 45- градусному скату. В момент обильных осадков узел сопряжения имеет экстремальные нагрузки, в нем присутствует максимальное снегозадержание. Увеличение верхней части неэффективно, поэтому в таких случаях нужно понижать отстоящее от здания ребро козырька для увеличения уклона, продления ресурса конструкции. На фото показана стропильная система крыши В полувальмовой конструкции нужен мощный конек, сдерживающий упор стропил. Сам конек держится на фронтонах, нижние красные балки связывают стены вальм. В подобной конструкции рекомендуется на западный манер обвязка торцов стропил по периметру. Мауэрлат по четырем стенам должен иметь сечение 100х100 мм, две балки под коньком работают на разрыв, поэтому сечения 150х50 для них хватает.
Для конька лучше выбрать сечение 300х50 мм. Понятное фото схождения узлов выглядит так: Расчет строительных материалов для построек доступен в сети (сервисы онлайн) для самостоятельного пользования. Задаются параметры, на выходе получается готовый результат. Точные сметы, проекты, вычисления заказываются в специализированных компаниях, гарантируют отсутствие ошибок. На нижней фотографии показан узел примыкания раскоса к первой стропильной ферме, позволяя оценить сложность трехмерного реза при подгонке этого элемента внутри конструкции.
Далее осуществляется первый этап строительства каркаса. Для этих целей по периметру здания заливается бетонная стяжка. При необходимости стяжку делают и на несущих стенах. В процессе заливки в стяжке закладывают металлические шпильки (закладки) для крепежа стропил.
Шаг закладки не должен превышать 1,2 м, а минимальный диаметр шпильки должен составлять 10 мм. После того как бетон застынет, его поверхность обрабатывают грунтовкой и укрепляют с помощью гидроизоляционного материала.
Следующий этап – подготовка бруса и досок к строительству. Для этих целей проводят их обработку антигрибковым раствором дважды, а также используют грунтовку (олифу) и «Аквастоп». При этом после нанесения каждого слоя дереву дают время на просыхание, а затем наносят следующий слой пропитки.
После высыхания бруса просверливают отверстия под шпильки. Затем брус насаживают, используя готовые отверстия, на шпильки. При этом они должны выступать над брусом на 25-30 мм.
Когда брус насажен, его закрепляют гайками, накручивающимися на шпильки (под гайки обязательно подкладывают шайбы). Такие брусья называют опорными (иностранное называние – мауэрлат), т.к. на них опираются стропила.
На уложенные и закрепленные опорные брусья монтируют стропила. Используют 2 вида конструкции: висячие и наклонные. Какой тип стропил выбрать, зависит от конструкции дома. Наклонные элементы более прочны, чем висячие, но на их сооружение требуется больше времени и материала. Оба вида конструкций опираются на наружные стены, поэтому их стягивают поперечными брусьями (соединяют стропильные ноги). Это существенно снижает нагрузку.
Разница между висячими и наклонными стропилами заключается в том, что висячие опираются только на наружные стены и друг на друга, а наклонные имеют дополнительные точки опоры (несущие стены, специально построенную колонну и т.д.). Независимо от типа стропил в точке их соприкосновения монтируют конек (брус, который идет вдоль стыка). При этом линии вальм крепятся на последние стропила двух скатов крыши. Далее монтируют промежуточные стропила с шагом между ними, равным размеру утеплителя. Окончив строительство каркаса, устанавливают промежуточные балки.
Интерес к строительству своими руками полувальмовой крыши весьма похвален, однако вы должны понять, что он под силу лишь профессиональным кровельщикам. Поучаствовать в нем лично, своим руками вы сможете, если будете трудится под руководством опытного мастера, который составит чертеж. При подготовке и монтаже у вас могут возникнуть следующие сложности:
· Большой расход строительных материалов. Из-за сложной геометрии скатов, утяжеленных вальмовыми элементами, потребуется больше кровельного материала и дерева для стропильной системы, что отразится на стоимости работ.
Интерес к строительству своими руками полувальмовой крыши весьма похвален, однако вы должны понять, что он под силу лишь профессиональным кровельщикам. Поучаствовать в нем лично, своим руками вы сможете, если будете трудится под руководством опытного мастера, который составит чертеж. При подготовке и монтаже у вас могут возникнуть следующие сложности:
· Большой расход строительных материалов. Из-за сложной геометрии скатов, утяжеленных вальмовыми элементами, потребуется больше кровельного материала и дерева для стропильной системы, что отразится на стоимости работ.
· Высокий уровень сложности работ. Множество дополнительных опорных элементов конструкции, ребер, эндов делают монтаж затруднительным для низкоквалифицированных работников. А значит, сэкономить на найме профессиональной бригады не удастся. Для начала работ потребуются расчеты и чертежи.
· Большой вес. Сложный каркас кровли, включающая в себя массивную стропильную систему и большую площадь кровельного материала требует усиленного фундамента, способного выдержать такие нагрузки.
Последовательность монтажа
Строительство полувальмовой крыши – сложный, кропотливый процесс, который можно доверить лишь профессионалам. Они монтируют кровлю в следующие последовательности:
1. Настилают мауэрлат на внешние и фронтонные стены, на которые будут опираться стропила, укладывают лежень на внутреннюю несущую перегородку. Если речь идет о деревянном доме, то закрепляют мауэрлат и лежень металлическими скобами, анкерными болтами. Если же дом строят из кирпича или бетона, то по верхнему краю стен сооружают стяжку – бетонный армированный пояс, в который вмуровывают шпильки.
В качестве гидроизоляции между опорным брусом и стеной прокладывают рубероид в несколько слоев. Расстояние между шпильками рассчитывают таким образом, чтобы они не совпадали с местами крепления стропильных ног, а располагались между ними. Обратите внимание, что важно не переусердствовать с количеством отверстий в мауэрлате, ведь каждое из них снижает его прочность.
2. На лежень внутренней несущей стены устанавливают вертикальные стойки, соединяют их сверху коньковым прогоном. Главный критерий качества монтажа – строгое соблюдение вертикальности. Угол между каждой стойкой и лежнем вымеряют по нескольку раз, для фиксации используют временные подпорки.
3. Устанавливают рядовые стропильные ноги, соблюдая шаг 60 или 120 см. Длину стропил берут с учетом двух свесов, которые должны быть не менее 40-50 см.
4. Монтируют диагональные накосные стропильные ноги: в верхней части их прибивают на гвозди, а в нижней фиксируют на металлические уголки.
5. Настилают нарожники, делая в их нижней части выпил под мауэрлат. Их длина также должна включать в себя запас для свеса. К накосным стропилам прикрепляют стропильные полуноги.
2. На лежень внутренней несущей стены устанавливают вертикальные стойки, соединяют их сверху коньковым прогоном. Главный критерий качества монтажа – строгое соблюдение вертикальности. Угол между каждой стойкой и лежнем вымеряют по нескольку раз, для фиксации используют временные подпорки.
3. Устанавливают рядовые стропильные ноги, соблюдая шаг 60 или 120 см. Длину стропил берут с учетом двух свесов, которые должны быть не менее 40-50 см.
4. Монтируют диагональные накосные стропильные ноги: в верхней части их прибивают на гвозди, а в нижней фиксируют на металлические уголки.
5. Настилают нарожники, делая в их нижней части выпил под мауэрлат. Их длина также должна включать в себя запас для свеса. К накосным стропилам прикрепляют стропильные полуноги.
6. Устанавливают карнизные кобылки, ветровые доски, крепления под сливной желоб. Делают гидроизоляцию, обрешетку, которую предусматривает схема настила выбранного кровельного материала.
7. Раскраивают и настилают кровельный материал с нахлестом 10-15 см между листами или полосами. Доделывают систему водостока.
После завершения наружных работ, переходят к внутренним. Для того. Чтобы мансардное помещение использовать как жилое, полувальмовая кровля должна быть утеплена, ее каркас обшит декоративным материалом. Когда работа закончена, нужно будет лишь регулярно осматривать кровлю, контролировать ее состояние, проводить профилактический ремонт своими руками.
Комментариев нет:
Отправить комментарий