воскресенье, 31 июля 2016 г.

Как сделать по старинным технологиям саманную крышу из соломы и глины. Глиненная кровля. Схемы, рекомендации и фото по укладке глиносоломенной и глинокамышовой кровли

Первый способ. Поверх каркаса крыши, обитой досками, укладываются связанные снопы соломы, которые затем разравниваются (скрепляющая их веревка перерезается). Фиксируют солому так же, как и обрешетку на стене – деревянными рейками. После покрытия крыши можно приступать к ее обмазке глиняно-песчаным раствором

Процесс проводится от нижних краев крыши к коньку. После затвердевания покрытие не будет пропускать влагу, однако оставит помещению возможность «дышать» и поддержит влажность на уровне оптимальных 50-55 %.



Особенность: заливку крыши следует делать поочередно и равномерно на обоих скатах, чтобы избежать перекоса.

ГЛИНОСОЛОМЕННАЯ КРЫША делается из тщательно вымоченных в глиняном растворе соломенных снопиков диаметром до 12 см.

Глиносолома должна приготовляться из ржаной соломы, без сорных трав. Колосья обрубаются, иначе крыша будет портиться птицами. Глина должна быть жирная, трудно размываемая водой.

Улучшение качества глины достигается предварительным отмучиванием, вымораживанием, летованием.

Добавление навоза — не допускается.

Небольшого размера ямы заполняют жидким глиняным раствором, в к-рый погружают связанную в пучки солому; вымазанные в глине пучки укладывают правильными рядами в специально приготовленные ямы.

Уложенный ряд утаптывается до полного проникновения раствора в самый пучок, затем так же укладываются следующие ряды до края, после чего они покрываются слоем сухой соломы и досками с наложенным грузом.

Через сутки ямы разгружаются, и снопики укладываются в кучу для стока излишней воды; через 1-2 суток они готовы для укладки на крыше.

Крыши из глины требуют относительно частого ремонта и обновления, т. к. они подвергаются разрушению от дождя, снега, мышей и птиц.

Но, так как при устройстве крыш из жирной глины и хорошей соломы, они, при внимательном уходе и аккуратном ремонте, могут прослужить 8-10 лет, их следует считать применимыми в условиях сел.-хоз. строительства.



Так как правильно устроенные Г. к. отличаются значительной плотностью, то, во избежание их преждевременной порчи (загнивание соломы) устраивают вентиляцию чердачных помещений.

Укладка на крышах ведётся двумя способами: горизонтальными полосами или узкими вертикальными дорожками (Рис. 1). Второй способ практичнее, т. к. уложенные уже дорожки не портятся при укладке следующих.

Карниз обрубается топором или же срезается серпом; первый способ называется «под доску», второй — «под серп». Укладываемые пучки глиносоломы приглаживаются специальной гладилкой (Рис. 2), а дорожки расчесываются чесалкой (Рис. 3).

Для расчёски необходима влажность соломы, для чего её заливают глиняным раствором, к которому, для прочности, примешивают известь.

После укладки дорожек по скатам, укрывают конёк крыши, который, для правильного стока воды, надо делать возможно острее (Рис. 4).

Не следует допускать устройства в крышах впадин и желобов, во избежание накопления в них дождевых вод и снега.

Если же они необходимы, их всегда следует укрывать весьма тщательно (Рис. 5-7). То же — в местах крыш, где имеются дымовые или вытяжные трубы.

Необходимо беречь крыши от высыхания. Неглубокие трещины не опасны, т. к. они быстро затягиваются при первом же дожде.



При медленном высыхании появляется зелёный налет, и, в этом случае, покрывают крышу известково-глиняным раствором. Г. к. для прочности покрывают древесной смолой и засыпают сухим мелким песком.

Первая глиносоломенная кровля появилась в 1885 г. на Красноуфимской сельскохозяйственной ферме. Про­мышленного училища в б. Пермской губернии (ныне Молотовская область). Эта кровля выдержала испыта­ние на огнестойкость, но оказалась недолговечной. Ус­тойчивую глиносоломенную кровлю (кровлю «в прочес») изобрел и впервые применил в 1893 г. крестьянин А. Г. Адамов из деревни Ванца б. Новгородской губернии. Кровля эта, названная адамовской, была затем улучше­на в Новгородской земской школе сельского огнестой­кого строительства и печного мастерства, после чего ее стали называть новгородской.

С 1900 по 1919 г. в Новгородской губернии (области) было построено более 200 тыс. таких кровель на зда­ниях различного назначения и размеров.
Новгородской земской школой сельского огнестойко­го строительства и печного мастерства был разработан и введен в практику сельского строительства особый тип глиносоломенных и глинокамышовых кровель, показав­ших высокие строительно-технические и эксплуатацион­ные качества, огнестойкость и стойкость во времени. За эти кровли, экспонированные на Международной строительно-художественной выставке в 1908 г., школа была награждена большой золотой медалью.

Примеры многолетнего существования глиносоломен­ных и глинокамышовых кровель во многих областях и республиках Советского Союза говорят в пользу их при­менения в сельском строительстве и в настоящее время. Задача наших сельских строителей — освоить положи­тельный дореволюционный опыт в этой отрасли и шире внедрять его в практику строительства жилых, живот­новодческих и подсобных помещений в колхозах, совхо­зах и МТС, особенно в районах освоения целинных и за­лежных земель.



1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГЛИНОСОЛОМЕННОЙ КРОВЛИ


На покрытие дома колхозника площадью 40—50 м2 и сарая при нем размером 6X8 м требуются следующие количества различных материалов:

1)жирной и пластичной (вязкой) глины до 1 м3;
2)соломы ржаной, пшеничной или от других зла­ков — 1 —1,5 т;
3)смолы, битума или дегтя— 100—150 кг;
4)песка (сухого) для посыпки кровли после осмол­ки — от 0,1 до 0,25 м3;
5)пеньковой прочной веревки не более 10 м;
6)воды — около 500 л.

Ниже будет указано, сколько требуется материалов на покрытие 100 м2 кровли и сколько времени для ее устройства.
Глина. Глины залегают то на самой поверхности, то на глубине от 0,5 до 5 м и более от поверхности зем­ли. В силу широкой распространенности глин для строи­тельных нужд их добывают в тех местах, где они выхо­дят на дневную поверхность или же прикрыты сверху лишь тонким растительным слоем.



Далеко не все глины можно рекомендовать для уст­ройства прочных глиносоломенных кровель.
Например, песчанистые глины непригодны для этих кровель; чтобы сделать их пригодными, необходимо их освободить от примеси песка или, как говорят, подверг­нуть отмучиванию.
По количеству песка в глинах их принято разделять на три сорта: жирные, средние и тощие.
Жирные глины содержат песка от 10 до 15%, средние от 15 до 25%, тощие — более 25%.
Жирные глины почти не пропускают воду и с боль­шим трудом размываются водой; поэтому из них реко­мендуется устраивать водоупорные или водостойкие пере­мычки, запруды, плотины, отмостки вокруг зданий, за­мки вокруг колодцев для воды и погребов.
Именно жирные глины рекомендуется брать для уст­ройства глиносоломенных кровель. Чем жирнее глина, тем она меньше будет вымываться дождями и талой снеговой водой из соломы, служащей защитой крыши, и тем дольше кровля простоит без ремонта.
Средние глины также могут быть пригодны для кровли, но их необходимо очистить от песка, подвергнув отмучиванию.
Делается это так. Берут большую кадку или сбивают из досок большой ящик-чан, щели которого достаточно хорошо проконопачены, засыпают на 7з объема глиной, заливают до верха водой и через сутки или двое начи­нают размешивать веслом глину с водой, доводя ее до состояния густого молока или сливок. Воде дают от­стояться, а затем ее медленно сливают.
В бочке или ящике наверху отстаивается самая чи­стая и жирная глина, внизу, около дна, оседает тощая, а на самом дне остаются песок, галька и камни.
Таким способом за 1 день можно получить от 0,5 до 1 м3 отмученной, т. е. совершенно чистой, жирной глины, которой хватит на 40—50 м2 кровли.

 

Разумеется, количество глины, потребной для отмучи- вания, и размеры чана или ящика должны быть соответ­ственно рассчитаны.
Тощие глины не годятся для устройства кровли, так как они легко вымываются из соломы: кровля через некоторое время становится сгораемой; будучи размыта дождями, она быстро разрушается, так как не защищен­ная слоем глины солома сгнивает.
Как же определить пригодность глины для кровли или ее жирность?
Для определения пригодности глины может быть при­менено несколько способов. Здесь укажем лишь наибо­лее доступные и наиболее дешевые из них.
Простейший способ следующий. Берут местную глину, не загрязненную землей, торфом и корнями трав, расти­рают ее между пальцами. Если глина жирная, то при растирании мы не ощущаем песка, камешков и пр., она мягка, как сало, и пластична, т. е. легко размягчает­ся, легко принимает любые придаваемые ей формы.
Глиняный шарик диаметром до 5 см при разминании его руками не должен рассыпаться; он должен иметь вид и состояние хорошего теста или замазки. Если на поверхности шарика образуются трещины или он рассы­пается, глина непригодна для устройства кровли.

1 — жирная глина; 2 — средняя глина; 3 — тощая глина
Шарик из достаточно жирной глины, брошенный с вы­соты 1 м на деревянный или бетонный пол, принимает форму лепешки, которая не рассыпается и не растре­скивается.
Поверхность высушенного шарика из жирной глины на солнце и на ветру сильно растрескивается, из средней глины растрескивается меньше, а из тощей — совершен­но не растрескивается

Глины, которые, будучи смочены водой, при расти­рании в руках мылятся, в обиходе называют «мыловками».
Чистая жирная глина при пробе «на зуб» не скрипит и в ней песка не ощущается.
Более точный результат дают лабораторные испыта­ния глин. Жирность глины здесь определяют по содержа­нию в ней песка и других примесей, по ее усушке, усад­ке. Для наших целей лабораторных испытаний глины не требуется


При наличии на месте нескольких сортов разных глин самый простой и доступный способ определения жирно­сти глины следующий.
Берут по 50 г каждого сорта глины, делают из каж­дого сорта по одному шарику, медленно высушивают их в тени, без ветра. Все высушенные шарики одновремен­но опускают в стаканы с водой. Первый распустившийся в воде шарик сделан из самой тощей глины, последуещие — из более жирных, последний — из совершенно чистой глины

На этот способ, достаточно надежный для практиче­ских надобностей, затрачивается всего около 24 час.
Шарик в первом стакане развалился через 2 часа. Эта глина совершенно непригодна для кровли. Шарик из хо­рошей жирной глины не разваливается в течение 24 час., а иногда и более. Для устройства кровли можно взять глины под № 2, 3 и 4 (считая слева направо). Глины об­ладают также свойством при насыщении водой разбухать или пучиться. Жирные глины пучатся сильнее, тощие слабее, некоторые из тощих совсем не пучатся.
Солома. Для глиносоломенной кровли может быть использована солома разных злаков: ржаная, пшенич­ная, овсяная, ячменная; болотные травы — осока, трост­ники и разного рода камыши, т. е. растения с тонкими и длинными трубчатыми стеблями.
Из всех указанных здесь сортов соломы лучшей для устройства глиносоломенных кровель считается ржаная.
Она имеет наибольшую длину и обладает в большей степени, чем солома от других злаковых растений, свой­ством по вылеживании в глиняном растворе делаться мягкой, гибкой и настолько прочной, что ее с трудом можно разорвать руками, а это чрезвычайно важно при устройстве глиносоломенных кровель.
Прочие сорта соломы не так хорошо воспринимают глину и плохо размачиваются в ней. Ржаная солома де­шевле других, длиннее и должна быть ручного обмолота, т. е. старнованная (старновка): в такой соломе стебли ровные.
Кроме того, солома должна быть сухой, не мятой, без сорняков и не гнилой. Объемный вес сухой соломы 140 кг в 1 м3 (при влажности от 10 до 18%).

 

Колосья у соломы, предназначенной для устройства кровли, обрубают.
Смола. Смолы (или битума, или дегтя) идет на кровлю немного. Наносить ее надо в разогретом до 50—60° виде. Смола может быть древесной, торфяной, каменноугольной и газовой. Кисти для ее нанесения на поверхность кровли — мочальные или щетинные.
Песок. Песок на посыпку слоя смолы (или дегтя) лучше выбирать чистый, крупный и обязательно сухой; он ложится ровным слоем, и тогда кровля по виду сход­на с черепичной; птицы на нее не садятся, не разруша­ют ее и не устраивают в ней гнезд.
Вода может быть любая, но без гнилостного запаха.
Кроме того, требуется до 8—10 ж веревки или тон­кого троса для подъема материалов на крышу во время устройства кровли.
Нужно также от 4 до 8 жердей длиной по 5 м на устройство двух журавлей и 5—6 шт. теса и досок для устройства стремянок.

2. ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ

Инструменты. При устройстве глиносоломен­ных кровель нужны следующие простые инструменты:

1)обыкновенные металлические или деревянные ведра;
2)металлические (каменщицкие) лопаты;
3)деревянная плоская лопата — гладилка;
4) грабли, или чесалка, длиной 2—3 м, у которых вме­сто деревянных зубьев вставлены гвозди длиной 12— 15 см (рис. 3); эти грабли служат для расчесывания со­ломы в кровле; тыльной стороной грабель при­хлопывают кровлю по­сле прочесывания для уплотнения соломы;
5) жердь длиной 3— 4 ж с прибитой на кон­це дощечкой длиной 20—25 см\ это — ме­шалка для размешива­ния глиняного раство­ра, чтобы он не оседал на дно и не густел; ' 6) деревянный шес­тик длиной 2—3 м, ко­торым подают снопики; на конце его — развил­ка для зацепления сно­пиков за перевязь; иногда снопики подают обычными деревянными или ме­таллическими вилами;

7)стремянка—легкий, в две тесины щит с набитыми сверху деревянными планка­ми — для хождения по кровле во время производства работ; длина стремянки от 3 до 4 м (рис. 4), при ней подставка для установки ведра со смо­лой (рис. 5);

8)ведро для разогретой смо­лы, битума или дегтя;
9)деревянный или металли­ческий совок (рис. 6) для по­сыпки песком кровли по неза­стывшим еще смоле, битуму или дегтю;
10)окамелок (мочальная кисть) и швабра с длинной ручкой для окрашивания поверхности просохшей кровли со стремянки разогретой смолой (дегтем).



Приспособления, применяемые при устройстве глиносоломенной кровли, также чрезвычайно просты. Если здание высоко, то вместо тычка употребляют журавли. Для журавля на треноге (рис. 7) требуется четыре жерди по 5 или 6 м длиной, около 10 м веревки и деревянный или металлический крюк.

Механизмы. При большом объеме работ по уст­ройству глиносоломенных кровель, исчисляемом в тыся­чах квадратных метров, необходимо журавли заменить небольшим подвижным (на автомобильном ходу) кра­ном «Январей», грузоподъ­емностью от 0,25 до 1,5 г, со стрелой вылетом до 5—8 ж. Покрытие горячей смолой и засыпку песком можно производить рас­пылителем, для чего смо­лу, битум или деготь надо хорошо разогреть.
Глиняный раствор мож­но приготовлять в метал­лических барабанах, рас­творомешалках или гли- номесах различной емко­сти.
Для воды необходимо иметь кадки, бочки или чаны.
Развозку готовой глиносоломы и воды производят гру­зовиками и конными повозками.

3. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗАМОЧКИ СОЛОМЫ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНЯНОГО РАСТВОРА

Для покрытия здания любых размеров глиносоломен- ной кровлей необходимо на расстоянии от 5 до 10 ж от постройки приготовить площадку, снять с нее неровно­сти, кустарники и траву, засыпать и утрамбовать ямы поверхность площадки слегка протрамбовать и засы­пать тонким слоем песка. На этой площадке в дальней­шем будет сложена вымоченная в глиняном растворе со­лома. Для замочки соломы рядом с выровненной пло­щадкой выкапывают две ямы:

одну — для приготовле­ния глиняного раствора, или болтушки

другую— для замочки снопиков

Для кровли площадью от 100 до 150 м2 творильная яма для получения глиняной болтушки должна быть квадратной, площадью от 1,5X1,5 до 2X2 м, глубиной 1—1,5 ж; края ее обкладывают жердями или досками, чтобы земля не осыпалась. Творило для замочки соломы устраивают длиной 4—5 м, шириной, равной длине двух пучков соломы: если пучок имеет длину 0,75 ж, то тво­рило должно быть шириной от 1,5 до 2 м. Глубина тво­рила 1,25—1,5 ж; дно ямы прямое, боковые сторо­ны — вертикальные. В глиняном грунте твориль- ную яму обивать тесом внутри не требуется, а в сыпучих грунтах —обяза­тельно.
Глиняную болтушку приготовляют так. Малую яму наполняют водой до половины ее глубины и всыпают в нее глину по объему в 2 раза более объема воды, через 8— 10 часов начинают веслом размешивать глину, дово­дя ее до состояния при­мерно густой сметаны. Если глины много и рас­твор густой, то прибавля­ют еще воды. После весла раствор помешивают осо­бой мешалкой, представ­ляющей собой тонкую жердь с перекладиной из доски на конце.
Готовность раствора узнают по следующим признакам: воткнутая в готовый раствор соломинка будет стоять, как поплавок, немного наклонясь и покачиваясь из стороны в сторону; со снопика соломы, опущенного в раствор и вынутого из него, раствор не стекает, как вода, а слегка прилипает к Соломе; на поверхности раствора иногда пла­вают как бы жирные круги.
Если раствор слишком густ, то соломинка стоит в нем вертикально продолжительное время. Тогда раствор надо немного разбавить водой; если соломинка тотчас
же падает, то раствор очень жидок и в него нужно при­бавить жирной глины до необходимой густоты.

 

Никогда не надо при­бавлять в раствор ни смолы, ни извести. Мно­голетняя практика по­казала, что смола за­трудняет прочесывание соломы и в холодном виде не приходит в со­единение с глиной, а известь, прибавленная (особенно в большом количестве) в глину, впоследствии переедает солому и ведет к раз­рушению крыши.


4. ВЯЗКА СОЛОМЕННЫХ ПУЧКОВ И ЗАМОЧКА ИХ В ГЛИНЯНОМ РАСТВОРЕ


До заполнения творильных ям (для заготовки рас­твора и замочки в нем соломы) вяжут из больших сно­пов соломы малые снопики, или пучки, для покрытия кровли (рис. 11).



Пучки вяжут не туго. В диаметре они должны быть не меньше 10 и не больше 12 см при длине соломы от 60 до 120 см.
Если нет старнованной со­ломы, берут мятую солому из-под молотилки или другой сельскохозяйственной маши­ны и вяжут в пучки указан­ного диаметра.
Когда пучков из соломы приготовлено столько, что их хватит на всю крышу с за­пасом в 10% (из ориентиро­вочного расчета от 15 до 25 пучков на 1 м2 кровли при
толщине кровли от 10 до 12 см), их начинают уклады­вать в большую яму для замочки. Первый ряд пучков кладут врозь комлями, прижимая комли к стенкам тво­рила.
Чтобы облегчить выемку из ямы нижнего ряда сно­пиков, на дно ее настилают тес или шелевку либо усти­лают дно тонким слоем мятой соломы.
Когда на дно твори­ла будет уложен пер­вый ряд пучков, соло­му мнут ногами; за­тем, взболтав раствор, поливают им весь ряд пучков при помощи чер­пака или ведра. После поливки еще раз про­минают солому до тех пор, пока раствор не покажется поверх пучков.
Второй ряд пучков кладут комлями в середину, а вер­хушками врозь, также проминают ногами и заливают раствором. Так замочку продолжают до самого верха ямы.
Верхний слой пучков в яме покрывают слоем соломы, чтобы он не высыхал от солнца и ветра; затем на солому кладут жерди или тес и какой-либо груз — камни, жер­ди, доски, ящики с песком и т. д.
Пучки при жирной глине должны лежать в твориле не менее 1,5 суток, а иногда, в холодное время, до 3 су­ток и более.
Снопики соломы нагреваются до 30—35° и более. Вы­леживание снопиков в твориле необходимо для того, чтобы солома сильнее пропиталась глиной, после чего она делается прочной и эластичной.

 

Рекомендуется для творила устраивать одну большую яму; можно устроить две ямы меньших размеров, но обязательно с таким расчетом, чтобы замоченной соломы хватило на всю кровлю с избытком.
Через положенное время творило разгружают, выни­мая снопики вилкой или металлическими вилами.

Выну­тые снопики складывают на расчищенной площадке в одну кучу, один на другой, комлями в одну сторону и прикрывают сверху рогожей, соломой, толем или соло­менными матами (рис. 12).



Если готовые снопики не пойдут в дело через 5— 10 час., рекомендуется сложить их в копну комлями на­ружу, а вершинами внутрь, чтобы с них стекала лишняя
вода
В копне солома не должна лежать более 3 суток, иначе глина мо­жет затвердеть и сно­пики придется вновь размачивать в глиня­ном растворе, что уве­личивает стоимость кровли.
Рекомендуется глино- соломенную кровлю де­лать толщиной от 10 до 13 см, а на жилые постройки от 8 до 10 см.
Вес 1 м2 еще не просохшей кровли вместе с обрешет­кой и стропилами составляет от 50 до 72 кг, а просох­шей — от 25 до 40 кг, что равно весу 1 м2 шиферной или черепичной кровель.
Вес 1 м2 глиносоломенной кровли с обрешеткой всецело зависит от толщины кровли, ее влажности, толщины обрешетки и расстояния между обрешетками.

5. УСТРОЙСТВО СТРОПИЛ, ОБРЕШЕТКИ И ПРОЧИХ ДЕТАЛЕЙ КРЫШИ

Стропила под глиносоломенную кровлю делают обыч­но такие же, как под черепичную, шиферную и им по­добные кровли. Стропила под эту кровлю ставят круче, подъем их делают не менее Уз длины проле­та. Чем кровля круче (например, в 1/2 проле­та), тем она более дол­говечна, так как дождь и снег на ней не задер­живаются. На рис. 15 показаны подъемы для некоторых кровель.

В то же время сле­дует помнить, что чем круче крыша, тем она выше и напор ветра на нее сильнее; он может доходить до 100 кг на 1 м2. Тогда и стропила должны быть прочнее: их укрепляют стойками, подкосами, схватками, стальными скобами, иногда привязывают 5- миллиметровой прово­локой к мауерлатам или лучше к стенкам по­стройки, на которых они лежат. Проволоку в по­следнем случае прочно заматывают за ерши, забитые в стены постройки.
Обрешетку делают из жердей, которые прибивают на расстоянии 25—35 см одна от другой — при старнованной соломе, 15—20 см — в случае применения мятой со­ломы. При обрешетке в виде щита из плетня шириной до 1,75 м и длиной по скату до 1 м стропила ставят на расстоянии 1,75 м друг от друга.

 

Верх обрешетки должен быть ровным, без горбов и впадин, для чего жерди с нижней стороны отесывают.

Для того чтобы при начале покрытия кровли удер­жать на обрешетке первый ряд снопиков соломы, к кон­цам стропильных ног прибивают упорную доску, подпер­тую жердями или тонкими бревнами. Упорная доска при­бивается выше верха обрешетки на толщину предполагае­мого слоя кровли, т. е. на 8—10, 12 или 13 см (рис. 16).



По окончании работ упорную доску отнимают, а так­же убирают жерди и бревна.
При сырой погоде или легком моросящем дожде, если стропила крутые, солома при работе сползает с обре­шетки; чтобы удержать ее, жерди или бруски нарубают кончиком острого топора или изредка набивают гвозди, или же привязывают каждый четвертый или пятый пу­чок жгутом к обрешетке.
На крыше при двух скатах1 для освещения чердака делают на торцах здания фронтоны, а в них окна и жа­люзи
при четырех скатах у шатровой крыши делают слуховые окна на противоположных скатах или полуфронтонах

Свесы крыши, карнизы, а также фронтоны делают до покрытия кровли. Свесы делают на кобылках или на концах стропильных ног, а карнизы подшивают тесом или шелевкой по специальным кобылкам и планкам.

Вынос свесов и карнизы устраивают в зависимости от материала наружных стен здания, а именно: при бетон­ных, кирпичных, шлакоблочных, каменных и рубленых стенах — от 30 до 50 см, а при стенах саманных, глино­битных, глинохворостяных, глинолитно-соломенных и по­добных им — от 50 до 70 см и более.

6. УСТРОЙСТВО СКАТОВ, КОНЬКОВ, РЕБЕР И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШИ

Когда подготовлена крыша, ее обрешетка, слуховые окна, фронтоны, карнизы, свесы, выведены дымовые и вентиляционные стояки и готова глиносолома, присту­пают к покрытию крыши.
Покрытие скатов. Кровлю начинают покрывать снизу ската крыши от карниза вверх, к коньку.
На первый ряд крыши снопики кладут вниз комлями, упирая их в упорную доску, предварительно обрубив острым топором или отпилив на круглой пиле комли каждого пучка. Пучки развязывают, растрясают и плот­но прихлопывают рукой, делая ровный первый слой.
Иногда в первом ряду пучки не развязывают, а при­вязывают соломой к обрешетке, отчего кровля хорошо сопротивляется сильным ветрам, дождю и граду.

 

Второй и все последующие ряды кровли устраивают так: комли пучков уже не обрубают, на крыше пучки развязывают и кладут комлями вверх, обязательно на каждую обрешетину так, чтобы вершины пучков вто­рого ряда захватывали две трети пучков нижележащего ряда.
Каждый ряд делают толщиной в 8, 10 или 12—13 см.
Кровлю покрывают полосами, которые ведут от кар­низа до конька шириной в 1 или 2 м или же полосой от фронтона до фронтона на всю длину постройки.
При укладке солому развязанного пучка разравнивают руками, встряхивают, затем уложенный слой кровель­щик прихлопывает правой рукой, чтобы поверхность крыши была везде ровной, т. е. чтобы слой глиносоломы был одинаковой толщины.
Покрыв скат крыши полосой на 2,5—3 м, мастер про­чесывает еще свежую и не засохшую глиносолому спе­циальной чесалкой — граблями с зубьями из гвоздей. После этого кровельщик прихлопывает лопаточкой и приглаживает верх кровли; от этого она делается глад­кой и опрятной на вид.
Для того, чтобы быстро покрыть кровлю и чтобы с по­крытого ската солому не снесло ветром, а здание и стро­пила не были односторонне перегружены, покрытие кры­ши рекомендуется делать с обеих сторон, одновременно по обоим скатам крыши.
Доведя полосы глиносоломенной кровли с обеих сторон здания до конька, приступают к укладке второй полосы; там,- где глиносолома засохла, ее слегка смачивают болтушкой, разрыхляют граблями и начинают прикла­дывать к ней свежие снопики, ведя работу попрежнему.
Необходимо следить, чтобы не получилось шва, выем­ки или бугра при прочесывании, так как от этого зави­сит равномерная толщина всего ската и прочность кров­ли. Рекомендуется кое-где проверять толщину слоя мер­кой.
При тонких стропильных ногах необходимо во время работы подпирать их изнутри здания временными стой­ками с чердака. Это делается для того, чтобы стропила не прогнулись, пока кровля не высохла, так как сырая глиносоломенная кровля весит около 80 кг на 1 м2, а высохшая только 25—40 кг, т. е. не превышает веса черепичной кровли.
Иногда у неопытных еще мастеров-глиносоломенщиков на скатах крыши получаются возвышения, впадины и другие неровности. Их устраняют тщательным прочесы­ванием граблями (чесалкой), а затем сильным прихло- пыванием тыльной стороной грабель или лопаткой. Большие впадины и ямки исправляют подкладыванием на обрешетку пучков глиносоломы в местах впадин. Еще лучше исправлять впадины тщательной обрешеткой стро­пил жердями по шнуру. Для этого вбивают гвозди по стропильной ноге вверху конька и внизу у карниза, натя­гивают причалку и по ней равняют верх всей обрешетки, отчего при покрытии кровля получается ровной и проч­ной.
Иногда делают мерку или шаблон для измерения тол­щины слоя кровли. Мерка состоит из тонкой дощечки размером 8X12 см, с ручкой и гвоздем


Длина гвоздя, вышедшего из дощечки, должна быть равна тол­щине слоя глиносоломы — от 8—10 до 12—13 см. Про­верку производят так: мастер берет за ручку мерку и втыкает гвоздь ее в солому, чтобы он дошел до обре­шетины, а дощечка везде плотно прижалась к поверх­ности кровли.
При расчесывании кровли каждая соломинка укла­дывается правильно — по скату крыши. Травы, корни и прочие примеси или комки мастер при этом вычесывает и выбра­сывает.
Выполненная таким способом кровля, дваж­ды покрытая после вы­сыхания разогретой смолой, битумом или дегтем и посыпанная сухим песком, ни в ка­кой дождь или снег не протекает; ветер также не может ее сорвать.
Покрытие коньков. Конек — самая ответствен­ная часть кровли, так как он первым принимает на себя порывы ветра, силу ударов дождя, града и снега. Поэто­му конек необходимо покры­вать очень внимательно, ук­репляя солому с особой тща­тельностью: плохо выполнен­ный конек может быть сне­сен или поврежден ветром, что отразится на прочности и долговечности всей кровли.
Конек всякой кровли дол­жен быть прямым по гори­зонтали на всем протяжении и сделан с заострением ввер­ху, чтобы снег, лед и вода не задерживались па нем (рис. 20).

При устройстве обрешетки крыши верхние обрешетины должны быть прибиты па обоих скатах так, чтобы расстояние между ними было не более 10—12 см и чтобы загнутые на них комли пуч­ков сходились, образуя жолоб. В этот жолоб укладывают вдоль конька неразвязанные пучки глиносоломы, еще лучше пучки по длине конька перевязать глиносоломенными жгутами в двух-трех местах и привязать к обреше­тинам через 1 м.
Поверх перевязанных пучков укладывают развязан­ные и растрясенные пучки так, чтобы они перекрывали конек: 1/3 длины пучка кладут комлями на одном скате, а вершинами, около 2/3, спускают по другому скату. При этом комли пучка отводят под небольшим углом в сторону. Второй пучок кладут в обратном на­правлении, т. е. 2/3 длины от вершины пучка кладут на тот скат, где лежит комель первого пучка, закрывают его, а комель направляют по другому скату и, как и в пер­вом случае, загибают его в сторону

На коньке получается плотное переплетение пучков. Пучки и здесь слегка прочесывают и прихлопывают лопаткой.
Чем острее и плотнее конек, тем он прочнее, и тем дольше простоит крыша.
Покрытие ребер. При покрытии ребер кровли, т. е. выступающих углов крыши, необходимо на самый гребень ребра положить, как и на коньке, сверху ряд пучков комлями вверх, так, чтобы их вершины были расправлены и захватывали оба ската вроде веера 



Пучки по ребру своими вершинами перекрывают ком­ли нижележащих пучков обоих сходящихся на ребре скатов.
Таким образом, и здесь производится как бы перепле­тение и каждый пучок ската одной третью своей длины накрывает комли пучков обоих скатов, а комли вышеле­жащих пучков перекры­вают пучки, идущие по ребру.
Покрытие ребер также требует большого внима­ния, так как ребра, подоб­но коньку, принимают на себя напор ветра, града и дождя. Их также надо де­лать поострее, чтобы снег и вода на них не задержи­вались.
Покрытие разже­лобков (ендов). Раз­желобок (ендова) полу­чается от пересечения двух скатов крыши в ви­де жолоб а, это—западаю­щий или внутренний угол (рис. 23).

Разжелобки, как и ребра кровли, устра­ивают одновременно с по­крытием скатов кровли.
При глиносоломенных кровлях делать разжелобки не ре­комендуется. Обычно в них часто скапливается снег; при продолжительных осенних дождях (5—10 дней и более) разжелобки сыреют, поэтому их необходимо по окончании покрытия кровли и полной ее просушки (5—7 суток) по­крывать за 2—3 раза горячей смолой и присыпать сухим песком.
В случае крайней необходимости в устройстве разже­лобка делают его так.
Вначале на стропильную ногу в стыке двух обрешетин укладывают в один ряд основу разжелобка из неразвя­занных пучков глиносоломы, обязательно комлями вверх. При этом их, как обычно, расправляют и прихло­пывают рукой. Поверх основы кладут по бокам вдоль
разжелобка второй слой уже развязанных пучков, также комлями вверх, встряхивают их и прихлопывают.

 

Во втором слое пучки разжелобка кладут уже с обоих скатов. Здесь необходимо граблями осторожно прочесы­вать скаты и разжелобок, наблюдая за тем, чтобы в нем не было впадин и бу­гров.
Широкий, ровно и глад­ко устроенный разжело­бок будет способствовать быстрому стеканию воды. Покрытие разжелобка вверх идет так же, как и на ребрах и на скатах: выстилают глиносолому, разглаживают ее и при­хлопывают руками, а по­том слегка прочесывают, заглаживая лопаткой. Все эти операции надо выпол­нять, соблюдая осторож­ность.
Обделка глиносоломой дымовых труб и вентиляции-онных шахт. Для того чтобы кровля была плотной около кирпичных дымовых труб, необходимо делать у труб во время кладки тумбу, а в ней «выдру» (рис. 24).

Сверху ската глиносоломенные пучки кладут комлями под «выдру», изгибая их в виде желобка; а снизу ската поднимают под «выдру». По бокам трубы глиносоломен- ная кровля ската подходит вплотную к трубе под «выдру».
Если обрешетины плотно примыкают к боковым сто­ронам трубы, то в местах примыкания их обертывают войлоком, вымоченным в глине, или глиносоломенными жгутами.
Около деревянных шахт и вентиляционных (вытяж­ных) труб, выходящих сверх кровли, устраивают возвы­шение из глиносоломы на 15—20 см, укладывая для этого пучки по длине ската комлями и прижимая их к трубам и шахтам. Торцы комлей закрывают от дождя и снега наклонно прибитыми к трубам тонкими дощечками (1—2 см), в углах сплоченными «на ус»
Иногда глиносолому прижимают со всех четырех сто­рон деревянными планками, прибивая их на 8 гвоздях
Покрытие около труб должно быть выполнено весьма тщательно, так же, как коньки и разжелобки, неряшливая и торопливая работа может повредить кровле, около труб будет все время протекать вода и кровля начнет разрушаться.




Карнизы и свесы, которыми закапчивается крыша, защищают наружные стены здания от разрушения атмо­сферными осадками, а также ветром.
Карнизы и свесы выходят за вертикальную плоскость стены или, как говорят, имеют относ. Относ бывает раз­личной величины — от 30 до 100 см и больше.
Величина относа за­висит от многих усло­вий: от высоты здания; от местных климатиче­ских условий и количе­ства выпадающих ат­мосферных осадков (на севере, где выпадает большое количество осадков, свесы делают удлиненными; на юге или на востоке, где выпадает сравнительно мало осадков, свесы де­лают короче и т. д.); от материала стен (са­манные, глино- и земле­битные, шлакоблочные, кирпичные, деревянные и пр., которые по-раз­ному воспринимают пе­риодическое увлажнение атмосферными осадками); от назначе­ния здания (жилые, общественные, сельско­хозяйственные, подсоб­ные, специальные и пр.).
Здания, покрывае­мые глиносоломенной кровлей, обычно имеют относы не менее 30 и не более 75 см.
Назначение карнизов и свесов — защищать стены и цоколь от вред­ных атмосферных влия­ний, а в жарких мест­ностях (Средней и Юж­ной Азии, на Кавка­зе, в Крыму и пр.) — предохранять внут­ренние помещения от палящих лучей солнца.
После того как здание будет покрыто глиносоломенной кровлей, последнюю необходимо просушить. Снару­жи кровля просыхает на солнце и на ветру довольно быстро, но иногда дает при этом трещины различной глубины.
Чтобы предупредить образование трещин и сделать кровлю прочной и долговечной, рекомендуется ее де­лать весной или осенью.
В случае покрытия кровли жарким летом, ее покры­вают по окончании работы соломой, рогожами или соло­менными матами. Получившиеся трещины немного про­мачивают болтушкой, прочесывают и заглаживают ло­паткой, что способствует уничтожению трещин и щелей.

 

Изнутри, с чердака, кровля сохнет медленнее; чтобы ускорить сушку, в двускатных крышах делают во фрон­тонах окна для освещения и жалюзийные решетки для
проветривания, т. е. устраивают сквозняк, в результате чего кровля просыхает в течение 5—б суток.
Когда кровля совершенно просохнет, ее со стремянок покрывают разогретой древесной (лучше газовой) смо­лой, битумом или дегтем и тотчас же засыпают сухим песком.
После отвердения слоя смолы кровлю вторично покры­вают разогретой смолой и посыпают уже более крупным песком.
Выполненная таким способом кровля не покрывается мхом и не прорастает. В такой кровле не заводятся грызуны и не устраивают гнезд птицы.
Через 3—4 года кровлю вновь покрывают смолой, что и сохраняет ее на долгие годы без дальнейших ремонтов.

Если нет старнованной соломы, а есть только солома машинного обмолота, то из нее делают пучки, которые немного короче старновки, и ведут всю работу по покры­тию и замочке соломы по описанному способу.
Кровля получается вполне удовлетворительной. Срок ее службы только на 15—20% короче, чем у кровли из старнованной соломы. Устройство кровли из мятой соломы требует больше времени.
Глинокамышовую кровлю выполняют в общем по тем же правилам, что и глиносоломенную; камыш обычно берут с более тонким стеблем; метелки у него, так же как и колосья у соломы, отрубают. Расстояние между центрами обрешетин увеличивают и доводят до 45—50 см и более, смотря по длине стеблей камыша.
Однако при устройстве камышовой кровли приходится допускать и некоторые отступления от принятых при устройстве соломенных кровель правил в связи с боль­шой длиной камыша и трудностью пропитывания его глиняной болтушкой.
Для устройства глинокамышовых кровель применяют только такой камыш, у которого стебли имеют трубча­тое, а не губчатое строение; камыш с губчатым строением
стеблей долго не просыхает и чаще всего загнива­ет, так как влажность его обычно более 25%.
Рекомендуется употреблять для устройства кровли камыш спелый и пожелтевший, у которого толщина стебля почти равна толщине стебля пшеничной соломы. Влажность его должна быть не более 18%—это естест­венная влажность вполне созревшего камыша. Длина его в среднем от 1,5 до 2 м и более.
Заготовляют камыш по замерзшему грунту или по льду, срезая его серпом с удлиненной ручкой или обыч­ным серпом.
Иногда камыш косят укороченной косой с широким полотном (такие косы употребляют для расчистки лугов от кустарников) или применяют для этой дели сеноко­силки и коноплежатки.
Срезанный камыш связывают в снопы диаметром 25—30 см и складывают в копны. Длина снопов северо- кавказского камыша доходит до 4 м, уральского — от 1 до 2 м, среднеазиатского — от 4 до 6 м.
Покрытие скатов кровли камышом. Уклон камышовых кровель принимают от '/з до '/г дли­ны пролета здания.
Стропила— те же, что и под глиносоломенные кровли, так как вес 1 м2 кровли из камыша тот же, что и вес 1 м2 глиносоломенной кровли.
Камыш также замачивают в творильных ямах, но больших размеров, и заливают глиняной болтушкой.
В твориле камыш находится от 3 до 5 суток; снопы, вынутые из творила, складывают в кучи и закрывают сверху камышом или соломой. В кучах он лежит от 1,5 до 3 суток, а иногда и дольше — в зависимости от жир­ности глины и температуры раствора.
К концам свеса также прибивают упорные или под- точные доски, которые выступают поверх обрешетки на толщину кровли, т. е. на 10—15 см.
Первый ряд камыша укладывают вниз комлями; тол­щина этого слоя должна равняться толщине кровли, т. е. 10—15 см.
Концы комлей первого ряда камыша ровно обрубают острым топором или острой косой на специальной ска­мейке. Рекомендуется при укладке первого ряда снопи­ков из камыша привязывать их размочаленными стебля­ми камыша или его листьями к обрешетинам, чтобы снопики были направлены вершинами стеблей вверх и обязательно на каждую обрешетину.
Достигнув надлежащей толщины кровли, ее прихлопы­вают руками, а затем сильно приглаживают лопаткой.
Конек и ребра кроют с применением тех же способов и приемов работы, что и в глиносоломенной кровле Можно конек делать иначе: из неразвязанных раздвоен­ных снопов камыша, поставленных торчком комлями вверх. Получается ровный вертикальный гребень по всему коньку.
Чтобы защитить торцы конька от дождя и снега, их обмазывают сверху жирной глиной, после просушки глины кровлю покрывают за 2 раза разогретой смолой, битумом или дегтем.
Рекомендуется также по просушке кровли снять упорные доски, покрыть всю поверхность кровли, как сказано выше, смолой и тотчас же засыпать слоем сухо­го песка.
Ремонт кровли, проветривание чердачного помещения и уход за кровлей во время ее эксплуатации — те же, что и при глиносоломенных кровлях.
Трудовые затраты, нормы расхода материалов и меха­низмов здесь почти те же, что и у глиносоломенных кро­вель, за исключением обрешетки, и гвоздей, которых идет вдвое меньше, нежели для глиносоломенных кро­вель. Солому заменяют камышом в том же количестве.
При устройстве глинокамышовых кровель рекомен­дуется избегать устройства ребер, а разжелобков совсем не следует делать; для этого необходимо планировать постройку с двускатной крышей и двумя фронтонами на торцовых фасадах.
В тех районах, где имеются заросли камыша, тростни­ка и других болотных трав с трубчатыми стеблями, рекомендуемые здесь кровли обходятся очень дешево и по простоте устройства доступны каждому.
Чтобы дольше сохранить глиносоломенную или глинокамышовую кровлю, необходимо за ней, как и за всяки­ми другими кровлями, организовать хороший уход.
Для того чтобы сырость и сырой воздух не скоплялись на чердаке, его необходимо постоянно проветривать
Через сделанные во фронтонах слуховые окна или жалю­зи; первые необходимо открывать в хорошую погоду.
Для проветривания чердака можно иметь в карнизах, по обеим сторонам здания, продухи с отверстиями 10Х20 см, через которые на чердаке и будет происходить усиленный обмен воздуха.
Мы знаем много случаев, когда кровли, выполненные опытным мастером, разрушались от плохого ухода. Из-за несвоевременного ремонта кровля постепенно зарастала мхом, разрушалась корнями мха и лишаев.
За глиносоломенной кровлей необходимо следить не меньше, чем за всякой другой; надо немедленно испра­влять ее, если она начинает в каком-нибудь месте хотя бы немного разрушаться и протекать. Мох и травы надо тотчас же устранять проческой граблями и затем поли­вать кровлю болтушкой.
После ливней на глиносоломенной кровле, не покры­той смолой, появляются канавки, размытые ручейками дождя. Эти места необходимо немедленно слегка размо­чить, расчесать железными граблями и залить жидким глиняным раствором, а затем плотно пригладить лопат­кой; после просушки эти места хорошо покрыть смолой и опять засыпать сухим песком.
Иногда в крыше появляется течь около труб или в разжелобках; здесь необходимо промытое место кровли немедленно разобрать, заделать вновь глиносоломенными пучками, расчесать и, полив глиняным раствором, при­гладить, сильно прихлопывая лопаткой.
Если от ветра разрушается конек, его надо немедлен­но разобрать и вновь наложить в этих местах новые пуч­ки или прибить две тесины в виде жолоба.
Если будут замечены разрушения, произведенные гры­зунами или птицами, необходимо немедленно заделать поврежденные места раствором, прочесать и уплотнить их лопаткой, а после просушки покрыть смолой и засы­пать песком.
Исправленные таким способом кровли могут служить так же долго, как и другие кровли — тесовые, шиферные и пр.
Все починки, переделки и осмолку кровли производят со стремянок, показанных на рис. 4. Эти стремянки легки и просты, они зацепляются «глаголем» (загибом) за конек крыши, а чтобы не разрушать поверхность кров­ли, к загибу прибивают тонкую доску, которая ложится на скат кровли, противоположный ступенькам стремянки.
Ведро со смолой ставят на подставку, которая сделана из тонкой доски и удерживается на скате 2—3 гвоздями, воткнутыми на время в глиносолому.
Для того чтобы глиносоломенные кровли не портились и не были причиной порчи стропил, обрешетки, чердач­ных балок и накатов, необходимо принимать меры для проветривания чердаков.
Глиносоломенная кровля довольно плотна. Она почти не пропускает воздуха. При перемене температуры и при застое воздуха на обрешетке, на стропилах и на других деревянных частях чердака оседает влага, которая служит благоприятной средой для возникновения грибко­вых заболеваний, плесени и прочих вредителей древе­сины.
Особенно это заметно при четырехскатных (шатровых) кровлях, не имеющих иногда слуховых окон, жалюзи, вытяжных труб и прочих вентиляционных устройств.
Для устранения сырости, влаги и застоя спертого воздуха на чердаке необходимо его усиленно проветри­вать.
При двускатных и трехскатных крышах для постоян­ного проветривания необходимо делать во фронтонах не менее двух отверстий на разной высоте. Верхнее отверстие должно находиться в самой верхней части фронтона так, чтобы между верхним отверстием и конь­ком крыши не оставалось по возможности никакого про­странства или очень незначительное (4—5 см). Это делается для того, чтобы теплый воздух имел свобод­ный выход из-под крыши, т. е. с чердака; иначе, находясь под крышей, он остывал бы при сильном пони­жении температуры воздуха ночью, выделяя влагу, кото­рая и служит главной причиной загнивания деревянных частей.
Но при одном верхнем отверстии или даже при несколь­ких, но сделанных на одном уровне, в безветренную по­году, когда наиболее необходимо проветривать чердач­ное помещение, движения воздуха не будет.
Нижние поддувальные отверстия, или продухи, делают в самой нижней части фронтонов; размер каждого отвер­стия, и нижнего и верхнего — не менее 5X10 см.

Число и площади этих отверстий, например, в живот­новодческих постройках, не имеющих чердачного пере­крытия, рассчитывают по существующим теплотехниче­ским нормам в зависимости от размеров чердака, от рода кровли, количества и породы содержащихся в помещении животных и, наконец, от климатических условий.
В крышах четырехскатных, или шатровых, не имею­щих фронтонов, иногда устраивают у самого конька
небольшие полуфронто­ны. Вверху полуфрон­тонов делают отверстия общим размером не бо­лее 100—150 см2, в ко­торые вставляют дере­вянные рамки с жалюзийной решеткой или на отверстие набивают металлическую сетку.
Нижние отверстия в карнизах делают такой же площади. Отверстия защищают от птиц и грызунов металлическими или деревянными сетками.
В шатровых крышах, не имеющих полуфронтонов, устанавливают утепленные вытяжные трубы из теса или досок около конька крыши для верхних вытяжек, а продухи в карнизах или в стенах — устраивают под свесами крыши (рис. 30).

Долголетний опыт показал, что небольшие дополни­тельные затраты на устройство хорошей вентиляции для проветривания чердаков при глиносоломенных кровлях в животноводческих постройках обязательны; хорошая вентиляция приносит большую пользу животным, а так­же сохраняет кровлю и стропила на более длительные сроки, чем в непроветриваемых чердачных помеще­ниях.
Устраивать проветривание рекомендуется во всех по­стройках независимо от их назначения.
Зимой при сильных ветрах и морозах, чтобы не охлаж­дать чрезмерно чердачное перекрытие, необходимо все вентиляционные отверстия временно закрывать паклей, со­ломой и др. В помещениях для животных и птиц без чердачных перекрытий отверстия не закрывают.

При большом строительстве (от 10 до 20 тыс. м2 кровли в лето) могут быть с большой экономией при­менены: 1) глиномес или растворомешалка; 2) небольшие подъемные краны на автомобильном ходу, с выле­том стрелы до 7 м; 3) распылитель для покрытия разо­гретой смолой, битумом или дегтем и другие несложные механизмы.
Вес всей крыши для жилого или сельскохозяйственно­го здания, размером в плане 6X8 ж, на два ската, с высохшей глиносоломенной кровлей при толщине кровли в 8—10 см составит приблизительно от 2 до 3 т.
Кровли из сгораемых материалов — щепы, драни, гон­та, теса, соломы, камыша, толя, рубероида — могут являться источником возникновения пожаров. Поэтому такого рода кровли нельзя считать безопасными и при­емлемыми для хозяйственных и особенно животноводче­ских помещений колхозов и совхозов, строящих четырех- и шестирядные коровники на поголовье более 200 коров в одном помещении, телятники и свинарники больший вместимости.

Многолетний опыт эксплуатации глиносоломенных кровель в различных климатических и метеорологических условиях, устойчивость этих кровель против атмосфер­ных влияний, а следовательно, и стойкость во времени, доступность и простота их устройства, малая теплопро­водность и полная огнестойкость дают основание рекомендовать их и в настоящее время для покрытия жилых, складских и животноводческих построек взамен кровель из сгораемых материалов.

Комментариев нет:

Отправить комментарий