Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно в домашних условиях заточить нож или лезвие рубанка пошаговая инструкция. Так же рассмотрим, как самому не только профессионально наточить, но и настроить рубанок своими руками с наглядными иллюстрациями
Хотя, теоретически в этом процессе ничего сложного нет, но на практике сделать всё правильно, чтобы лезвие легко снимало ровный слой древесины (стружку), не так уж и просто. Здесь необходим и хороший глазомер и твердая рука и навык и, не в последнюю очередь, хороший инструмент для заточки — наждак и шлифовальные камни.
На новых рубанках ножи заточены на заводе-изготовителе и, если это не какая-то дешевка, то лезвие «доведено», т. е. рубанок готов к применению. Нужно только выставить железку на нужную величину и можно строгать древесину. А вот дешевенькие рубанки нередко приходится сразу после покупки затачивать и доводить самому.
В процессе работы с твердой или сильно сучковатой древесиной нож рубанка быстро тупится, или, как часто говорят, «садится», т. е. острие снашивается, на нем появляются зазубрины или выбоины. Хрупкий металл может местами выкрашиваться, особенно если в процессе работы вам «встретится» случайно оказавшийся в древесине гвоздь.
Для заточки (особенно, если зазубрины большие) лучше всего воспользоваться наждаком. Следует иметь в виду, что желательно затачивать на наждачном круге БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА. Дело в том, что поверхность режущей фаски приобретает слегка вогнутую форму; чем меньше размер шлифовального круга, тем больше получается выемка. А фаску всё равно придется выравнивать, чтобы она была абсолютно плоской.
Хорошо, если наждак имеет два различных круга — один с крупным зерном, а другой мелкозернистый. Самое главное, это выдержать нужный угол, который приобретает рабочая поверхность. Без специального упора, держа нож в руках, заточить его правильно могут лишь настоящие профессионалы, которые приобрели определенный навык. (Есть и такие умельцы, которые даже 20-30 сантиметровые стальные пластины от деревообрабатывающего станка затачивают без всякой опоры, но таких не много).
Не нужно сильно прижимать железку к вращающемуся кругу, пытаясь «содрать» побыстрее большой слой металла. Так можно легко «пережечь» нож от сильного нагрева и «отпустить» металл, т. е. нарушить его закалку. Чтобы этого не произошло, его нужно время от времени охлаждать, опуская его в емкость с водой. После правки на наждачном круге лезвие правят на мелкозернистом бруске (оселке), а затем доводят на специальном шлифовальном камне или кожаном ремне с полировальной пастой.
Весь этот процесс довольно длительный и трудоемкий, поэтому лучше не допускать сильного затупления рабочей поверхности, а просто почаще править лезвие с помощью оселка, лишь только оно начинает немного хуже резать древесину. Это позволит не только экономить время на заточку, но и увеличить срок службы.
Если же не подправлять время от времени лезвие, а продолжать работать и подзатупившимся рубанком, то пострадает и качество строгаемых изделий, да и нож через какое-то время будет сточен на наждаке до таких размеров, что его невозможно будет использовать. Угол заточки железки обычно составляет 25 - 45 градусов и зависит от плотности древесины. Чем плотнее древесина, тем больше угол заточки и наоборот. Соблюдение заданного угла проверяют с помощью специального шаблона, который можно легко изготовить самому. Лучше всего изготовить универсальный шаблон под различные углы.
Настройка или регулировка заключается в установке величины выхода острия за плоскость подошвы. Определяют степень выпуска взглядом- прицелом вдоль подошвы рубанка с его передней части в сторону "пятки". Если лезвие ножа далеко выдвинуто из колодки, то он будет захватывать слишком толстую стружку и "грызть" или рвать древесину.
Это можно делать у шерхебеля, предназначенного для чернового, грубого строгания, а рубанок должен снимать тонкую, ровную стружку. Слишком мало выставленный нож будет скользить по обрабатываемому материалу и снимать чересчур тонкую стружку, что сильно увеличивает затраты времени для обработки. С перекошенным ножом невозможно выстрогать ровную поверхность, особенно, если материал широкий.
Если необходима первоначальная, грубая обработка древесины, то это примерно 0,5 мм. Для чистовой обработки ещё меньше.
Обычно с первого раза редко удается ровно и точно выставить нож в нужное положение. Дело в том, при забивании клина и при затягивании винта он часто сдвигается и «попасть в яблочко» - установить так, как нужно можно лишь методом проб и ошибок — уменьшая или увеличивая его выставление перед началом зажимания..
Сначала лучше выставить чуть-чуть меньше, чем нужно, зажать винтом или клином, а затем ударами молотка по тыльной части ножа добиться желаемого. Определяют величину выставления ножа и наличие или отсутствие его перекоса обычно, смотря с передней части подошвы рубанка. Убедившись, что всё сделано, как нужно, проверяют настройку. Для этого строгают какую-либо не нужную доску и оценивают настройку и остроту по легкости строгания и толщине стружки.
У деревянного рубанка клин, зажимающий железку, должен забиваться очень плотно, иначе нож может сдвинуться с места или даже просто выпасть при строгании. Забивают его молотком.
А вот для того, чтобы ослабить крепление железки клином и вытащить её для заточки, необходимо несколько раз легко ударить киянкой по заднему ребру колодки рубанка. Такими же ударами можно уменьшить выступ острия из прорези колодки, а для того, чтобы увеличить выступ, наоборот, нужно легко постукать по передней части колодки.
У некоторых металлических рубанков существуют для этого специальные регулировочные винты и настройка значительно облегчается.
Другие профессионалы точат железку на ручном точиле или на крупнозернистом бруске до тех пор, пока на лезвии не образуются тончайшие заусенцы (их нетрудно определить, если осторожно провести по лезвию пальцем). При этом почаще опускайте железку в холодную воду.
Следите, чтобы фаска была ровная, лезвие прямолинейное, а угол заточки от 25 до 30 градусов. Заусенцы удалите, положив железку плашмя обратной стороной на брусок и несколько раз проведя по нему. Затем железку правят на мелкозернистом бруске или на оселке. Оселок сильно смачивайте водой или жидким минеральным маслом.
Правку ведите в густой жидкости, состоящей из мельчайших крупинок абразива, которые и снимают металл железки. Если править на сухом оселке, лезвие железки потеряет свою твердость и будет быстро тупиться при работе. Правят железку круговыми движениями, следя за тем, чтобы вся фаска плотно прилегала к поверхности бруска. Появившиеся заусенцы снимают так же, как и при точке. Заточенную железку вставьте в колодку таким образом, чтобы нож железки выступал над подошвой, и слегка закрепите железку клином.
Настройка рубанка своими руками
Возьмите рубанок в левую руку и, поставив колодку на уровне глаз по направлению падающих лучей света, посмотрите спереди колодки, насколько выпущена железка. Если ее нужно выпустить больше, сделайте это резкими, но не сильными ударами киянки (деревянный молоток) по передней части колодки. Чтобы убрать железку, ударяйте по задней части колодки. Если железка перекошена, подправьте ее легкими ударами киянки со стороны выступающего угла (рис.7в). Правильно установленная железка окончательно закрепляется клином, но его не следует забивать сильно, чтобы не отколоть заплечики.
Чтобы избежать "заваливания" концов детали (то есть уменьшения толщины в этих местах по сравнению с серединой - типичная ошибка начинающих), правильно распределите нажим на рубанок. Начиная строгать ближний край детали, нажимайте сильнее левой рукой на носок колодки. Приближаясь к противоположному концу, усильте нажим на пятку колодки и ослабьте нажим на носок. Немного тренировки - и вы овладеете "секретом" ровного строгания.
Строгайте только вдоль волокон древесины, при строгании в противоположном направлении волокна будут задираться, а не срезаться, а древесина - крошиться. Для строгания сучковатой и свилеватой (то есть с волокнами, расположенными по окружностям) древесины отрегулируйте железку рубанка на снятие очень тонкой стружки, а сам рубанок держите таким образом, чтобы его продольная ось составляла с направлением строгания угол примерно 30 градусов.
Хотя, теоретически в этом процессе ничего сложного нет, но на практике сделать всё правильно, чтобы лезвие легко снимало ровный слой древесины (стружку), не так уж и просто. Здесь необходим и хороший глазомер и твердая рука и навык и, не в последнюю очередь, хороший инструмент для заточки — наждак и шлифовальные камни.
На новых рубанках ножи заточены на заводе-изготовителе и, если это не какая-то дешевка, то лезвие «доведено», т. е. рубанок готов к применению. Нужно только выставить железку на нужную величину и можно строгать древесину. А вот дешевенькие рубанки нередко приходится сразу после покупки затачивать и доводить самому.
В процессе работы с твердой или сильно сучковатой древесиной нож рубанка быстро тупится, или, как часто говорят, «садится», т. е. острие снашивается, на нем появляются зазубрины или выбоины. Хрупкий металл может местами выкрашиваться, особенно если в процессе работы вам «встретится» случайно оказавшийся в древесине гвоздь.
Для заточки (особенно, если зазубрины большие) лучше всего воспользоваться наждаком. Следует иметь в виду, что желательно затачивать на наждачном круге БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА. Дело в том, что поверхность режущей фаски приобретает слегка вогнутую форму; чем меньше размер шлифовального круга, тем больше получается выемка. А фаску всё равно придется выравнивать, чтобы она была абсолютно плоской.
Хорошо, если наждак имеет два различных круга — один с крупным зерном, а другой мелкозернистый. Самое главное, это выдержать нужный угол, который приобретает рабочая поверхность. Без специального упора, держа нож в руках, заточить его правильно могут лишь настоящие профессионалы, которые приобрели определенный навык. (Есть и такие умельцы, которые даже 20-30 сантиметровые стальные пластины от деревообрабатывающего станка затачивают без всякой опоры, но таких не много).
Не нужно сильно прижимать железку к вращающемуся кругу, пытаясь «содрать» побыстрее большой слой металла. Так можно легко «пережечь» нож от сильного нагрева и «отпустить» металл, т. е. нарушить его закалку. Чтобы этого не произошло, его нужно время от времени охлаждать, опуская его в емкость с водой. После правки на наждачном круге лезвие правят на мелкозернистом бруске (оселке), а затем доводят на специальном шлифовальном камне или кожаном ремне с полировальной пастой.
Весь этот процесс довольно длительный и трудоемкий, поэтому лучше не допускать сильного затупления рабочей поверхности, а просто почаще править лезвие с помощью оселка, лишь только оно начинает немного хуже резать древесину. Это позволит не только экономить время на заточку, но и увеличить срок службы.
Если же не подправлять время от времени лезвие, а продолжать работать и подзатупившимся рубанком, то пострадает и качество строгаемых изделий, да и нож через какое-то время будет сточен на наждаке до таких размеров, что его невозможно будет использовать. Угол заточки железки обычно составляет 25 - 45 градусов и зависит от плотности древесины. Чем плотнее древесина, тем больше угол заточки и наоборот. Соблюдение заданного угла проверяют с помощью специального шаблона, который можно легко изготовить самому. Лучше всего изготовить универсальный шаблон под различные углы.
Настройка или регулировка заключается в установке величины выхода острия за плоскость подошвы. Определяют степень выпуска взглядом- прицелом вдоль подошвы рубанка с его передней части в сторону "пятки". Если лезвие ножа далеко выдвинуто из колодки, то он будет захватывать слишком толстую стружку и "грызть" или рвать древесину.
Это можно делать у шерхебеля, предназначенного для чернового, грубого строгания, а рубанок должен снимать тонкую, ровную стружку. Слишком мало выставленный нож будет скользить по обрабатываемому материалу и снимать чересчур тонкую стружку, что сильно увеличивает затраты времени для обработки. С перекошенным ножом невозможно выстрогать ровную поверхность, особенно, если материал широкий.
Если необходима первоначальная, грубая обработка древесины, то это примерно 0,5 мм. Для чистовой обработки ещё меньше.
Обычно с первого раза редко удается ровно и точно выставить нож в нужное положение. Дело в том, при забивании клина и при затягивании винта он часто сдвигается и «попасть в яблочко» - установить так, как нужно можно лишь методом проб и ошибок — уменьшая или увеличивая его выставление перед началом зажимания..
Сначала лучше выставить чуть-чуть меньше, чем нужно, зажать винтом или клином, а затем ударами молотка по тыльной части ножа добиться желаемого. Определяют величину выставления ножа и наличие или отсутствие его перекоса обычно, смотря с передней части подошвы рубанка. Убедившись, что всё сделано, как нужно, проверяют настройку. Для этого строгают какую-либо не нужную доску и оценивают настройку и остроту по легкости строгания и толщине стружки.
У деревянного рубанка клин, зажимающий железку, должен забиваться очень плотно, иначе нож может сдвинуться с места или даже просто выпасть при строгании. Забивают его молотком.
А вот для того, чтобы ослабить крепление железки клином и вытащить её для заточки, необходимо несколько раз легко ударить киянкой по заднему ребру колодки рубанка. Такими же ударами можно уменьшить выступ острия из прорези колодки, а для того, чтобы увеличить выступ, наоборот, нужно легко постукать по передней части колодки.
У некоторых металлических рубанков существуют для этого специальные регулировочные винты и настройка значительно облегчается.
Другие профессионалы точат железку на ручном точиле или на крупнозернистом бруске до тех пор, пока на лезвии не образуются тончайшие заусенцы (их нетрудно определить, если осторожно провести по лезвию пальцем). При этом почаще опускайте железку в холодную воду.
Следите, чтобы фаска была ровная, лезвие прямолинейное, а угол заточки от 25 до 30 градусов. Заусенцы удалите, положив железку плашмя обратной стороной на брусок и несколько раз проведя по нему. Затем железку правят на мелкозернистом бруске или на оселке. Оселок сильно смачивайте водой или жидким минеральным маслом.
Правку ведите в густой жидкости, состоящей из мельчайших крупинок абразива, которые и снимают металл железки. Если править на сухом оселке, лезвие железки потеряет свою твердость и будет быстро тупиться при работе. Правят железку круговыми движениями, следя за тем, чтобы вся фаска плотно прилегала к поверхности бруска. Появившиеся заусенцы снимают так же, как и при точке. Заточенную железку вставьте в колодку таким образом, чтобы нож железки выступал над подошвой, и слегка закрепите железку клином.
Настройка рубанка своими руками
Возьмите рубанок в левую руку и, поставив колодку на уровне глаз по направлению падающих лучей света, посмотрите спереди колодки, насколько выпущена железка. Если ее нужно выпустить больше, сделайте это резкими, но не сильными ударами киянки (деревянный молоток) по передней части колодки. Чтобы убрать железку, ударяйте по задней части колодки. Если железка перекошена, подправьте ее легкими ударами киянки со стороны выступающего угла (рис.7в). Правильно установленная железка окончательно закрепляется клином, но его не следует забивать сильно, чтобы не отколоть заплечики.
Чтобы избежать "заваливания" концов детали (то есть уменьшения толщины в этих местах по сравнению с серединой - типичная ошибка начинающих), правильно распределите нажим на рубанок. Начиная строгать ближний край детали, нажимайте сильнее левой рукой на носок колодки. Приближаясь к противоположному концу, усильте нажим на пятку колодки и ослабьте нажим на носок. Немного тренировки - и вы овладеете "секретом" ровного строгания.
Строгайте только вдоль волокон древесины, при строгании в противоположном направлении волокна будут задираться, а не срезаться, а древесина - крошиться. Для строгания сучковатой и свилеватой (то есть с волокнами, расположенными по окружностям) древесины отрегулируйте железку рубанка на снятие очень тонкой стружки, а сам рубанок держите таким образом, чтобы его продольная ось составляла с направлением строгания угол примерно 30 градусов.
Пожалуй, РУБАНОК до сих пор остаётся одним из самых популярных ИНСТРУМЕНТОВ деревообработчика – как мастера, так и любителя. Этот ИНСТРУМЕНТ отличается завидным разнообразием моделей. Некоторые из них в наше время уже не используются.
В конце 19 века мастера столярного искусства выделяли четыре вида РУБАНКОВ по своему начальному происхождению: английские, немецкие французские и американские. В России наибольшее распространение получил немецкий тип СТРУГА (РУБАНКА), мало чем отличавшийся от английского и французского. Само слово РУБАНОК, как и названия всех ИНСТРУМЕНТОВ этого рода (ФУГАНОК, ЗЕНЗУБЕЛЬ, ФАЛЬЦГЕБЕЛЬ и пр.) немецкого происхождения.
Немецкий и французский РУБАНКИ не отличались какими-либо качествами от распространённых в России образцов. Английский РУБАНОК имел более широкую и короткую колодку и скруглённые бока для уменьшения веса и удобства охвата рукой. Нижняя щель колодки была выдвинута вперёд и скошена, что значительно облегчало работу.
Колодки американских РУБАНКОВ отливались из чугуна. «Лицо» колодки было тщательно отшлифовано. Будучи металлическим, он не могло покоробиться, и правильность СТРУГОВ была обеспечена. Главное достоинство ИНСТРУМЕНТА заключалось в весьма практичном и удобном способе крепления ножа при помощи винтов и пружин, без клиньев (что не требовало ударов молотком).
Но и американские РУБАНКИ оказались не без греха – СТРУГИ из чугуна были тяжелы на ходу, трение чугуна по дереву больше, чем дерева по дереву. Чтобы избавиться от этого недостатка, уменьшали поверхность трения и вес. Для этого чугунные колодки заменяли деревянными, оставляя только небольшие металлические наставки с прибором для крепления ножа.
Главная задача РУБАНКА – обработка древесины: строгание, выравнивание поверхностей, придание определённой формы или размера за счёт снятия тонкого слоя древесины (СТРУЖКИ) специальными ножами, называемыми иногда РЕЗЦАМИ или железками, как встарь.
НОЖИ изготавливаются из инструментальной стали, подвергаются закалке и закрепляются в деревянном или металлическом корпусе. Рабочая часть ножа называется ЛЕЗВИЕМ. Это бывает просто заточенная нижняя часть ножа. Но ЛЕЗВИЕ может быть выполнено также и из высококачественной стали, пластинка которой приваривается в данном случае к телу ножа.
Все ИНСТРУМЕНТЫ для строгания называются СТРУГАМИ. К ним относятся РУБАНКИ, ФУГАНКИ, ЦИКЛИ и т. д. Самый распространённый СТРУГ – с деревянной колодкой, в которой закрепляется НОЖ (РЕЗЕЦ) с помощью КЛИНА. Пользоваться РУБАНКОМ намного удобней, если он оснащён деревянным РОГОМ в передней части. Участок колодки, который соприкасается с обрабатываемой поверхностью, называется ПОДОШВОЙ. Передняя часть колодки называется ЛОБОВОЙ, а задняя – ТЫЛЬНОЙ. Сама колодка изготавливается из твёрдого и сухого дерева, зачастую из белого бука или клёна.
Отверстие, в котором устанавливается НОЖ, носит название ЛЕТОК, а прорезь, которой ЛЕТОК выходит на ПОДОШВУ называется ПРОЛЁТ. Через ПРОЛЁТ рабочая часть лезвия своей режущей кромкой выходит за пределы ПОДОШВЫ. Ширина ПРОЛЁТА колеблется от 5 до 9 мм в зависимости от назначения СТРУГА. В РУБАНКАХ для грубого строгания лезвие выступает за ПОДОШВУ на 1-3 мм. НОЖ СТРУГА для чистового строгания и зачистки выступает на 0.1-0.3 мм. Такой же толщины получается и стружка.
В конце 19 века мастера столярного искусства выделяли четыре вида РУБАНКОВ по своему начальному происхождению: английские, немецкие французские и американские. В России наибольшее распространение получил немецкий тип СТРУГА (РУБАНКА), мало чем отличавшийся от английского и французского. Само слово РУБАНОК, как и названия всех ИНСТРУМЕНТОВ этого рода (ФУГАНОК, ЗЕНЗУБЕЛЬ, ФАЛЬЦГЕБЕЛЬ и пр.) немецкого происхождения.
Немецкий и французский РУБАНКИ не отличались какими-либо качествами от распространённых в России образцов. Английский РУБАНОК имел более широкую и короткую колодку и скруглённые бока для уменьшения веса и удобства охвата рукой. Нижняя щель колодки была выдвинута вперёд и скошена, что значительно облегчало работу.
Колодки американских РУБАНКОВ отливались из чугуна. «Лицо» колодки было тщательно отшлифовано. Будучи металлическим, он не могло покоробиться, и правильность СТРУГОВ была обеспечена. Главное достоинство ИНСТРУМЕНТА заключалось в весьма практичном и удобном способе крепления ножа при помощи винтов и пружин, без клиньев (что не требовало ударов молотком).
Но и американские РУБАНКИ оказались не без греха – СТРУГИ из чугуна были тяжелы на ходу, трение чугуна по дереву больше, чем дерева по дереву. Чтобы избавиться от этого недостатка, уменьшали поверхность трения и вес. Для этого чугунные колодки заменяли деревянными, оставляя только небольшие металлические наставки с прибором для крепления ножа.
Главная задача РУБАНКА – обработка древесины: строгание, выравнивание поверхностей, придание определённой формы или размера за счёт снятия тонкого слоя древесины (СТРУЖКИ) специальными ножами, называемыми иногда РЕЗЦАМИ или железками, как встарь.
НОЖИ изготавливаются из инструментальной стали, подвергаются закалке и закрепляются в деревянном или металлическом корпусе. Рабочая часть ножа называется ЛЕЗВИЕМ. Это бывает просто заточенная нижняя часть ножа. Но ЛЕЗВИЕ может быть выполнено также и из высококачественной стали, пластинка которой приваривается в данном случае к телу ножа.
Все ИНСТРУМЕНТЫ для строгания называются СТРУГАМИ. К ним относятся РУБАНКИ, ФУГАНКИ, ЦИКЛИ и т. д. Самый распространённый СТРУГ – с деревянной колодкой, в которой закрепляется НОЖ (РЕЗЕЦ) с помощью КЛИНА. Пользоваться РУБАНКОМ намного удобней, если он оснащён деревянным РОГОМ в передней части. Участок колодки, который соприкасается с обрабатываемой поверхностью, называется ПОДОШВОЙ. Передняя часть колодки называется ЛОБОВОЙ, а задняя – ТЫЛЬНОЙ. Сама колодка изготавливается из твёрдого и сухого дерева, зачастую из белого бука или клёна.
Отверстие, в котором устанавливается НОЖ, носит название ЛЕТОК, а прорезь, которой ЛЕТОК выходит на ПОДОШВУ называется ПРОЛЁТ. Через ПРОЛЁТ рабочая часть лезвия своей режущей кромкой выходит за пределы ПОДОШВЫ. Ширина ПРОЛЁТА колеблется от 5 до 9 мм в зависимости от назначения СТРУГА. В РУБАНКАХ для грубого строгания лезвие выступает за ПОДОШВУ на 1-3 мм. НОЖ СТРУГА для чистового строгания и зачистки выступает на 0.1-0.3 мм. Такой же толщины получается и стружка.
Комментариев нет:
Отправить комментарий